叶青如翡翠，茎白似凝脂
百菜不如白菜
冬日清寒，农家的菜园里，一棵棵白菜比肩而立，整饬而明显。个大腰圆的白菜，就如田间劳动的健硕农妇，洁净素雅，丰腴肥硕。
一层层叶片彼此包裹着，色彩由外到内突变洁白、浅绿、淡绿、墨绿直至黄绿。最外层叶子呈黄褐色，挡住酷日的烘烤、严霜的侵袭、蛀虫的啃噬，像爸爸妈妈用爱，护佑着羽翼未丰的冲弱。
冷凝冬日，中国人的餐桌上总少不了一盘大白菜。不分南北东西，不问男女老幼，但求人们的食欲常开，终身包围着“家常”两字。
那滋味又清又幽，又醇又厚，甜润润、脆生生。往常得无法让人离弃，朴实得人人能够饱餐。别管大雪几日，冰天雪地，有了它，心中自是不愁的。
西红柿，妖；茄子，媚；马铃薯嘎里嘎气，一肚子厚道不知变通；辣椒性野，简单把味蕾啃透；洋葱带烈，一交手总惹得泪水涟涟。色色菜蔬，个个高人一等。滋味里，不免多少带出点慌乱和偏执的小家子气。
唯有那不露心胸的大白菜，朴素温穆，大气若王侯。
一棵大白菜，立秋下种，小雪收成，历经八个节气。待风声一点点响起来，温度一点点降下去。经霜后的白菜，去了楞和憨，去了涩和淡，“不见菜心死，翻教菜心甜”。打坐参禅一般，把自己修炼得干干净净，脆脆爽爽，呈暴露纯粹情怀。
叶青如翡翠，茎白似凝脂，宽厚中暴露正经，娟秀中蕴藏妩媚。百菜不如白菜。
屯了白菜的冬季
才算满意的冬季
风雪天，炖白菜汤尤佳。把白菜片、冻豆腐、山芋粉丝、五花肉同炖一铁锅，端上桌来，我们争相品味，真是“阳春伏九共饮汤，白菜猪肉一般香。”
难怪俗语说：肉中就数猪肉美，菜里唯有白菜鲜。一道道白菜菜谱，能把人的食欲吊得老高，言外之意都溢出热火朝天。
可炖可炒、可腌可拌、可熘可烧、可煎可烩。平实白菜，百搭百宜。调剂了一个个单调丰盈的冬季。
作为我国北方地区冬春时节的首要蔬菜，到菜场花几个硬币就能买一大兜的，或许只要白菜了。每年的10下旬月到11月上旬，东北人就陆陆续续预备过冬的蔬菜了，普通人家都是百斤为单位的买。
不少东北人会慨叹：东北入冬的标志并不是下雪，而是开端囤白菜。东北的秋冬，便是一场关于大白菜的恋歌，只要屯了白菜的冬季才算完美。
那些装蔬菜的大车进到城里，菜贩把绑在货斗挡板上的铁丝掰开，再把整个货斗的前端翘起，一放下挡板，车上满载成山的菜就“哗啦啦”像洪水开闸相同直泻，刹那就铺开一个大大的货摊。
早市儿、菜市场、马路边儿…众多的卖菜买菜大军，在呼喊和讨价还价声中各取所需。买回家里，上至高级楼盘，下至老旧小区，都被白菜占领。平铺开在阳台、楼道、小区里……
北方人入冬前那种屯白菜齐忙活的火热劲，那种为了过冬而精心预备的谋划感，它诠释着人们对日子的酷爱，对夸姣的情绪。
它给我火热、高兴、安稳而悠远的家的滋味。让人觉得我们此时都活在当下，而当下便是最夸姣的。
古今共白菜
有味是清欢
白菜是最普通的菜，却有着不普通之美。郑板桥以联赠友：“白菜青盐糙米饭，瓦壶天水菊花茶。”清贫寡淡之余，是一种澄明清雅的人生境地。
它的另一个雅名，曰 “菘”，大约是以字领会：因它“凌冬不凋，四时常见，有松之操”。
《南史·周颙传》载：周颙于钟山西立隐舍，清贫寡欲，终日常蔬食，卫将军王俭问他：“山中何所食？”答曰：“赤米白盐，绿葵紫蓼。”文惠太子问：“菜食何味最胜？”答曰：“春初早韭，秋末晚菘。”
有年冬季，大雪纷飞，孟郊、卢仝来访，韩愈把贮藏的白菜细细切丝加汤慢炖，满满一碗如同烩银丝，配上从屋外新挖出的冬笋，世人品菘尝笋，煮酒论诗。韩愈赞白菜赛过牛肚，冬笋胜过嫩马蹄，世人以诗唱和，成为一段千古美谈。
而第一个赞扬白菜美名的人当属北宋诗人苏东坡。鉴于白菜质嫩、味鲜、爽口，苏东坡赞赏说“白菘类羔豚，冒土出熊蹯。”把白菜类比乳猪和熊掌。他还有诗道“雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋试春盘。人世有味是清欢。”
清欢，即清雅安适之乐，新鲜浓艳之欢。在苏轼眼里，雪沫乳花，蓼茸蒿笋，皆是清欢，一如清水白菜。
齐白石终身宠爱白菜，翻开他的美食私家史，鳞次栉比都是两个字“白菜”。他以白菜入画，并题句说：“牡丹为花中之王，荔枝为百果之先，独不管白菜为蔬之王，何也。” 尔后，白菜为“百菜之王”的美名迅速传播。
白菜，在文人雅士眼里，是洁白高格，是从味蕾上升到精力寻求的吃苦。
日子如开水白菜，
一天开水，一天白菜，日复一日，永不停歇。
不会日子的人便是把开水当成开水，
把白菜当成白菜，诉苦着；
会经营日子的人，
却把它烹制成人世甘旨，享受着。
白菜上桌，
是相濡以沫、白头偕老的固执，
是安贫乐道、宁静致远的境地，
是充溢温情的慈善。
年纪愈长，愈觉得活着，
若可活成厨房里的一棵素心白菜，
那真是夸姣的工作。
成果一棵白菜的甘旨，
既不是温暖好时光，亦不是温室里的安泰。
而是霜寒的蜷缩，是冷月里的忧患。
而一个人所需要做到的，
便是像一棵白菜相同：
无需雕刻，遵循本真。
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