“咸蛋黄解不了的题，总有人会找个理解。”
我一贯不爱吃咸鸭蛋，理由只两个字：太咸。
“这和着稀饭吃不刚好啊。”
那就更糟糕了，稀饭我也不爱吃。
所以说起来，我对咸蛋顽固的不喜欢，其实是从那碗寡淡的白粥开端的。
口味虽能谐和，但要说两样都不顺眼的东西摆在面前，怎样还能生出朵花来呢。
后来某一年，芋泥忽然就火了，咸蛋黄和芋头，一时刻成了最受捧的一个组合。我尝过，确实是好吃。但是，芋头在我心里，都住多少年了啊。它火不火，和我一点联系也没有。我仍是不爱吃咸鸭蛋，却没那么厌烦了。
再一年，我在成都吃上了咸蛋黄豆腐，比起滋味，那个机遇更让人上头。一抹活动的金黄，落在一桌猩红的辣椒边，种下了深入的牵挂。现在这家苍蝇馆子里，没有太师椅，长酒席和华灯初上的灯笼迭起，我要过一碗咸蛋黄豆腐饭，手里捧着相机，肚子在桌边轻声反对。厚厚的一层盖浇，勺子在空气中胡乱地划圈，到最后只剩一个底儿的白米饭，干干净净地躺在碗中心。一眼晃去，匙子也是免洗。
我曾经觉得答案不在我身上，现在仍无法争辩反驳，但有些东西已岌岌可危，那是现实。
“心里有许多念想是好也不是，能放一个就放，能圆一个就圆。”
上一年初春的时分听朋友说起要去武汉，一时鼓起的结业游览。春末，我从大连返杭，去见另一个朋友，约在了这家有几分汉水风味的小馆子，顺路吃上了三鲜豆皮。大概是做完的时刻有些长了，糯米有点硬，和嗓子多了些小冲突。笋丁、肉末、香菇，这些小家伙一次次地探出面来。我见过正儿八经的的夸奖，天然理解眼前的不能与几百公里之外的相媲美。可或许是对糯米与生俱来的偏心，我想着武汉，它在我心里走走停停，但一向没有要坐下的意思。
“柴柴的肉，梦里也不香。”
小店的烟火气重，大个头的卤鸡腿就摆在取餐窗口前，赶趟的，阿姨抄起鸡骨头，塞进口袋里一合，那香味便跟着你走了。而咱们这些安稳坐下吃的，正瞧见它霸占了一整个盘子，底下是一滩浅浅的烧汁，鸡肉松松垮垮地挂在骨头上，哪有什么骨肉分离的哀愁。所以，明面上的共享，成了一场不约而同的速度比拼。
有很多故事在这儿，像梦一场，有时分，我乃至觉得，如果然醒不来了，倒也没什么。
- I guessthat's a wrap -
